Apresentar aos nossos leitores o trabalho desenvolvido pelos produtores, sob a ótica dos profissionais que fazem o vinho. Essa será a temática da mais nova seção do QVinho, que inaugura hoje, dedicada especialmente a entrevistas. E, para dar início em grande estilo, publicamos uma entrevista exclusiva para o QVinho, com Manuel Louzada, diretor de enologia da Bodega Terrazas de Los Andes. Para explicar como se deu o ingresso de Louzada no mundo do vinho, basta dizer que sua paixão veio de berço. Natural de Portugal, Manuel vem de uma tradicional família de vitivinicultores de Portugal (Caves Messias). Mas, há sete anos Manuel fez de Mendoza sua residência, ao lado da esposa e filhos, e hoje é responsável pela produção dos vinhos de uma das mais prestigiadas bodegas de Mendoza.
Nessa entrevista Louzada conta um pouco mais sobre o terroir dos principais vinhedos e a filosofia de trabalho que dita o estilo dos vinhos da Terrazas. Quando perguntado sobre o potencial vitivinicola de Mendoza e a adaptação de outras varietais nessa região, Louzada é enfático: ilimitado. “As características que se reúnem naturalmente na Argentina e especialmente em Mendoza são excepcionais, permitindo alcançar uma perfeita maturação e a expressão de um grande número de variedades”. E lança o desafio, ao incluir no rol de variedades a emblemática Touriga Nacional. É o coração português batendo mais forte. Quanto a polêmica, terroir ou mão do homem, Louzada é defensor de uma intervenção limitada. Para ele, o vinho é a expressão de um bom solo e clima, daí a importância do trabalho nos vinhedos.
QVinho - A Terrazas de los Andes foi uma das primeiras bodegas a trabalhar o conceito de terroir, mencionando em seus rótulos as diferentes altitudes dos vinhedos, associando a qualidade das diferentes uvas a essa adaptação ao terreno e ao clima. Os vinhos da linha Afincado representam com perfeição essa filosofia, ostentando orgulhosamente o nome do vinhedo de origem, assim como os Grand Crus de Bordeaux. Gostaria que o senhor explicasse as diferenças do terroir de Las Compuertas e Los Aromos.
Louzada - Dado que Mendoza é uma região sem influência marítima, tanto pela presença da Cordilheira dos Andes, que bloqueia qualquer influência proveniente do Oceano Pacífico, quanto pela grande distância do Oceano Atlântico, de mais de 1.200 Km, o fator que define a perfeita expressão das uvas é precisamente a altitude em que os vinhedos se encontram plantados. Esta altitude, que do ponto de vista climático afeta principalmente a temperatura diurna (a qual baixa perto de 0,65°C por cada 100 metros de altura) e a amplitude térmica (diferença entre a temperatura diurna e a noturna, extremamente importante para a formação de polifenóis) tem que ser a mais adequada para cada variedade, pois, caso contrario, não é possível alcançar o nível adequado de maturação, (se excessiva) ou pode ocorrer uma excessiva acumulação de açúcar sem chegar à maturação polifenólica (se insuficiente).
O vinhedo de Las Compuertas é onde se reúnem as condições perfeitas para o crescimento e maturação da variedade de uva Malbec. Este vinhedo, plantado em 1929, encontra-se situado a uma altura média de 1.067 metros, com um solo pouco fértil, pobre em matéria orgânica e de excelente drenagem. A amplitude térmica é de cerca de 16°C, o que permite uma lenta maturação, uma lenta acumulação de açúcares e, muito mais importante, a acumulação de todos os constituintes que afetam a sua profunda cor, seu complexo aroma e sua elegante estrutura.
No vinhedo de Los Aromos se reúnem as condições excepcionais para o Cabernet Sauvignon. Um vinhedo de mais de 15 anos, que se encontra a uma altura média de 980 metros, com um solo de características não muito diferentes do mencionado anteriormente. Neste caso, a amplitude térmica é de cerca de 14°C, fundamental para cobrir as necessidades da variedade Cabernet Sauvignon, a qual precisa naturalmente de um pouco mais de calor que a Malbec.
QVinho - A maioria dos produtores do novo mundo costuma buscar inspiração nos grandes vinhos europeus. Nicolás Catena Zapata procura aproximar o seu Cabernet Sauvignon do estilo Medoc, já a O.Fournier tem os olhos voltados para suas raízes em Ribera Del Duero, por outro lado, Roberto Cipresso imprimiu um estilo “super toscano” aos vinhos da Achaval Ferrer. Como os proprietários da Terrazas de los Andes são franceses, é natural que pensemos num estilo “francês”, porém os vinhos da Terrazas demonstram uma personalidade bem definida, com as melhores características do novo mundo. Como é esse processo de definição de estilo dentro da Terrazas, vocês possuem a liberdade para moldar a personalidade dos vinhos? Quais as diretrizes impostas pelo grupo LVMH?
Louzada - Quando a Moët & Chandon decidiu se instalar na Argentina, trouxe uma filosofia de trabalho clara, precisa e sempre orientada à obtenção da mais alta qualidade, que se sustentava em dois pilares fundamentais: a procura do melhor terroir para a expressão de cada variedade e, uma vez alcançada a máxima expressão no vinhedo, traduzir toda esta qualidade ao vinho com uma filosofia de vinificação extremamente respeitosa. Estas seriam, de uma forma geral, as únicas diretrizes do grupo ao qual pertence a Terrazas de los Andes.
Como foi bem dito, os vinhos da Terrazas têm estilo e personalidade bem definidos, que procuram ressaltar as características excepcionais obtidas nos nossos vinhedos, com uma vinificação de marcada influência francesa que procura em todo momento adicionar, de forma equilibrada, elementos para alcançar o nível de complexidade procurado.
QVinho - A Argentina é muito conhecida pelos emblemáticos vinhos de Malbec, porém isso vem mudando, cada vez mais vinhos de variedades como a Tempranillo, Pinot Noir, Syrah, Petit Verdot, Bonarda, Torrontes e Viognier aparecem no mercado. Alguns produtores já fazem vinhos de elite com as duas primeiras, e as outras parecem ter entusiastas com boas razões para acreditar nelas. Atualmente a Terrazas de los Andes oferece vinhos das variedades mais tradicionais na Argentina, como a Cabernet Sauvignon a Chardonnay e a Malbec, mas existe algum projeto ou pretensão de trabalhar com outras variedades de uvas? Qual a opinião do senhor sobre o potencial de outras varietais além da Malbec, da Cabernet Sauvignon e da Chardonnay?
Louzada - Uma das grandes preocupações da equipe de Vinhedos e Enologia da Terrazas de los Andes é a permanente procura e experimentação de outras variedades de uva e sua combinação exata com a altitude na qual devem ser plantadas. Além das variedades mencionadas, gostaria de citar também variedades como a Sémillon (junto com a Malbec, as duas variedades de maior tradição em Mendoza), a Merlot, a Cabernet Franc, a Tannat, a Petit Manseng (para a elaboração de Colheitas Tardias) e, quem sabe, por que não um pouco de Touriga Nacional.
Do meu ponto de vista, as características que se reúnem naturalmente na Argentina e especialmente em Mendoza são excepcionais, permitindo alcançar uma perfeita maturação e a expressão de um grande número de variedades, razão pela qual a única palavra em que posso pensar sobre o potencial vitivinícola de Mendoza seria ilimitado.
QVinho - O intervencionismo exagerado do homem é um dos pontos mais controversos na produção de vinho atual. Técnicas como a microoxigenação, a osmose reversa e o spinning cone já são bastante empregadas, facilitando a criação de vinhos potentes e concentrados, porém macios e prontos para o consumo imediato. Qual a sua opinião sobre o chamado vinho high-tech?
Louzada - Como eu lhe dizia, a filosofia da Terrazas de los Andes está muito em linha com a que a Moët & Chandon nos trouxe há mais de 45 anos, baseada numa qualidade excepcional alcançada nos vinhedos e,depois, com técnicas de vinificação e de intervenção limitada que permitam traduzir esta qualidade aos vinhos. A nossa equipe está profundamente convencida de que um bom vinho nasce no vinhedo, razão pela qual grande parte do nosso esforço se concentra precisamente aí. Posteriormente, a definição do momento da colheita requer uma grande dedicação no seguimento da maturação e uma seleção precisa, de tal forma que no início da vinificação possamos contar com o máximo de qualidade. A vinificação deve, então, ser pensada em detalhes para somar em cada passo da elaboração do vinho para que chegue ao consumidor nas melhores condições.
Pessoalmente, eu estou um convencido daquilo que acabo de mencionar e, portanto, sou mais partidário de uma intervenção limitada. No entanto, penso também que as diferentes técnicas de vinificação, como as que menciona, são ferramentas que estão à disposição dos enólogos para ajudá-los na elaboração de vinhos de boa qualidade. Gostaria unicamente de dizer algumas palavras sobre as técnicas que menciona: a microoxigenação me parece interessante, pois é inspirada na dissolução de O2 que se fazia durante as trasfegas e, em vez de propor dissoluções importantes que alcançavam níveis de saturação, propõe dissoluções adequadas às necessidades do vinho; quanto à osmose inversa e o spinning cone, é muito possível que se ouça falar cada vez mais destas técnicas, devido ao aumento do nível de açúcar e, portanto, de álcool potencial nas uvas pelo aquecimento global do planeta. Nesse caso, penso que é mais positivo o uso destas técnicas a ter um vinho com mais de 14% ou 15% de álcool.
QVinho - Qual o melhor vinho que você já fez? E qual o melhor que já provou?
Louzada - Sinceramente, são as duas perguntas mais difíceis que me poderiam fazer por ter que escolher um só vinho e deixar de fora uma enorme quantidade de vinhos pelos quais ainda hoje tenho um especial carinho. Por outro lado, sou extremamente perfeccionista e o meu objetivo a cada ano é fazer um vinho cada vez melhor. Como dizem os ingleses, “there is always room for improvement“. Por isso, gostaria de responder que o vinho que hoje em dia mais me satisfaz fazer é o Terrazas Reserva Malbec, pois penso que estamos num excelente caminho.
Quanto ao vinho que provei, vou ter que mencionar vários e tenho a certeza de que vou esquecer muitíssimos vinhos dos quais gosto:
- Vinho Tintos: Cheval Blanc 2000, Cheval des Andes 2005 (ainda não está no mercado); Terrazas Gran Malbec e Gran Cabernet Sauvignon 1999, Afincado Malbec 2002, Rozès Touriga Nacional 1999, Cape Mantelle Cabernet Sauvignon 2003.
- Vinhos Brancos: Cloudy Bay Te Koko 2003, Cloudy Bay Sauvignon Blanc 2006, Guiado Sémillon 2004 (da Chandon Argentina).
- Champagnes: Krug 1988 (provei uma semana depois do nascimento do meu filho, Pedro, em Novembro do ano 2000 e jamais esquecerei este vinho), Dom Pérignon 1995 e La grande Dame Rosé 1995 (provei no nascimento da minha filha, Maria).
- Vinhos Espumantes: Chandon Cuvée Réserve Pinot Noir, Baron B. Unique 1997.
Para mim, a recordação destes vinhos se dá pela combinação da sua excelente qualidade com momentos maravilhosos na minha vida.
A tradicional região vinícola do Alentejo ocupa um 1/3 de todo território português e, apesar da aparente vastidão, parece não haver um pedaço de terra sem vinhas. Pode parecer exagero, mas o Alentejo vive um crescente – e ininterrupto - aumento na produção de vinhos. Atualmente essa região conta com 250 produtores, sendo que muitos deles oferecem uma grande quantidade de produtos, alguns atingindo a marca de 20 rótulos. Ninguém dúvida do potencial qualitativo da região, já conhecido há muito tempo, porém muitos produtores ambiciosos estão fazendo vinho de qualidade duvidosa. Por outro lado, os melhores continuam fazendo vinhos excelentes, originais, que sempre terão lugar garantido nas adegas. São eles: o Pêra Manca, o Herdade do Esporão, a Sogrape e a CARMIM. Degustamos o vinho top deste último, o Reguengos Garrafeira dos Sócios 2001 e, para nossa felicidade, só temos elogios. A CARMIM é uma tradicional cooperativa do distrito de Reguengos de Monsaraz, a maior do Alentejo, que conta com 1.024 associados e 3.700 ha de vinhas cadastradas. O seu “Garrafeira dos Sócios” é uma parcela especial dos melhores vinhos da cooperativa, que são identificados por degustações regulares, permanecendo de 8 a 12 meses em barricas de carvalho português. As variedades utilizadas são a Aragonêz (Tempranillo), a Trincadeira e a Castelão, não tendo qualquer referência sobre a proporção de cada uma, mas tradicionalmente, a Trincadeira costuma predominar na zona de Reguengos. O Reguengos Garrafeira dos Sócios exibiu bela cor rubi, límpido e com ligeira transparência; halo aproximando-se do grená, denotando certa evolução; lágrimas densas e preguiçosas com leve coloração. O nariz é muito agradável e envolvente - certamente é mais sutil e delicado do que potente e complexo – revelando frutas silvestres frescas como a amora, mas também um toque de fruta assada, baunilha e especiarias doces. Bom corpo, taninos de alta qualidade bem integrados e finos; acidez muito boa em perfeito equilíbrio. O final é longo e frutado, mostrando requintada harmonia; é seco, porém macio, sem ser xaroposo. O Reguengos Garrafeira dos Sócios é um tinto saboroso do início ao fim, está perfeito agora, mas ainda pode resistir alguns anos. Para que esperar? É melhor aproveitar agora!
A frase que anuncia a chegada da nova safra de Beaujolais Nouveau, toda terceira quinta-feira de novembro, é talvez uma das maiores jogadas de marketing inventadas pelos franceses e, é claro, um grande engodo. O fantástico esquema de divulgação associado a uma sofisticada operação logística, a cargo de uma das maiores empresas de entregas expressas do mundo, a DHL, permite que lojas e restaurantes de mais de 200 países recebam simultaneamente o tão aguardado néctar de Gamay. Realmente é de tirar o fôlego! Porém, se a estratégia de vendas e a logística são impecáveis, a qualidade do Beaujolais Nouveau é discutível. A moda dos nouveau ditada nos termos da produção em massa, ao estilo fast food, foi responsável por colocar no mercado uma bebida pobre, com uma imagem de um vinho insípido feito para ser bebido imediatamente. Como se chegou a isso? Simples, demanda em alta associado a muitos produtores e négociants inescrupulosos. Nesse cenário qualquer recurso para aumentar os lucros é permitido, como por exemplo, a maximização na produção dos vinhedos resultando em vinhos fracos e diluídos. Mas isso não é problema, nada que uma boa chaptalização não resolva, mesmo que isso dê um toque ainda mais artificial ao vinho. Entretanto, os melhores e mais respeitados produtores da região estão preocupados com o prejuízo que os nouveau vêm causando a imagem de Beaujolais. Segundo eles todos os Beaujolais são confundidos com nouveau, e um dos grandes responsáveis por essa confusão é Georges Duboeuf. Apesar das críticas e da queda na produção nos últimos dois anos, que ficou em 1 milhão de hectolitros, Duboeuf é otimista quanto ao futuro dos nouveau. Também não para menos, hoje o Japão é o maior mercado consumidor de Beaujolais Nouveau.
Últimos Comentários