Tenho provado pouco vinho brasileiro este ano, mas isso não quer dizer que não esteja interessado no assunto, tanto que em 2009 estive na Serra Gaúcha visitando algumas vinícolas. Na época escrevi um post relatando as minhas impressões sobre a região.

A Vallontano foi alvo de uma das minhas incursões, onde fui recebido pelo Luís Henrique Zanini, um cara que realmente faz jus a imagem de vinhateiro. Zanini apresentou a estrutura da vinícola e organizou uma rápida degustação no agradável Vallontano Café. Na Vallontano tudo é simples e funcional, a produção é pequena e o trabalho é quase sempre artesanal. Gostei do que vi, gostei do papo do Luís Henrique e, principalmente, gostei dos vinhos. Rótulos como o Vallontano Tannat 2005 provam que os tintos da Serra Gaúcha, quando provenientes de uma ótima safra, conseguem reunir qualidades louváveis. Em post anterior já comentei sobre a boa evolução do vinho brasileiro, porém quando o assunto é preço, parece que a coisa evoluiu a passos bem mais largos. É nessa questão que a Vallontano se destaca, faz vinho bom a preço justo.

O Vallontano Tannat 2005 apresentou cor rubi com ligeira transparência, sem sinais de evolução. Não é um vinho exuberante, com fruta madura em evidência, embora certas notas de cerejas apareçam no copo. O nariz é sutil e com uma certa complexidade, notas terrosas e de couro dominam. Na boca é equilibrado, com ótima acidez e taninos de boa qualidade. Final seco e com persistência média. Um belo exemplar de Tannat da Serra Gaúcha.

Tannat saboroso, fresco e cheio de sutilizas. Boa companhia para um cordeiro grelhado.

Preço: R$38
Grad. Alcoólica: 13,3%

Lamento pelos consumidores brasileiros, que antes mesmo de poderem comprovar a qualidade de um vinho, já são induzidos a pagarem altos preços. O fato é que a Lidio Carraro ainda está engatinhando (como toda indústria vitivinícola brasileira), e leva-se tempo para produzir bons vinhos, por isso acho um despropósito as primeiras safras já chegarem ao mercado custando perto de R$200. Já comentamos em posts passados sobre essa estratégia abusada das vinícolas brasileiras – que nos últimos tempos virou moda – de lançar vinhos superpremium com preços acima de R$100. Apesar desses rótulos já mostrarem uma boa evolução, ainda estão distantes de valer o preço da etiqueta.

Outra curiosidade da Lidio Carraro é o rol de variedades produzidas; além de Cabernet Sauvignon, Merlot, Tannat, Cabernet Franc, Moscatel e Chardonnay, eles ainda cultivam as pouco comuns (no Brasil) Malbec, Tempranillo, Teroldego e Nebbiolo. Para uma vinícola familiar intitulada de boutique, o clã Carraro é bem ousado, para não dizer pretensioso, afinal não é fácil trabalhar com tantas variedades de uva e com vinhedos em diferentes localidades (Encruzilhada do Sul e Vale dos Vinhedos).

Não provei os tops da Lidio Carraro, apenas o Quorum, os intermediários e os básicos da linha Reserva da Serra. São vinhos de personalidade definida, quase sempre com boa intensidade aromática e acidez agradável, porém com taninos firmes, por vezes rústicos. Não agradam aos viciados em carvalho, acostumados com vinhos redondos e macios. Em compensação convencem pela sutileza dos aromas e pelo estilo original. Independentemente do discutível posicionamento de preço, essa vinícola tem feito um bom trabalho e certamente merece atenção.

Da’divas Chardonnay 2008 (R$35)

Um Chardonnay correto, nada mal para o debute da Lidio Carraro com os brancos. Aroma agradável, com notas de frutas branca, flores e sutil toque herbáceo. Boa presença na boca, apesar de ser leve e ter um ligeiro amargor. Um branco refrescante e despretensioso. Uma pena não ser rotulado como Reserva da Serra e custar R$26.

Reserva da Serra Merlot 2006 (R$26)

O Merlot básico produzido pela Lidio Carraro é convincente, obviamente não se trata de um vinho de grande concentração, porém é correto e não possui interferência da madeira, como a grande maioria dos sul americanos na mesma faixa de preço. Aroma gostoso, com boa intensidade, lembrando cerejas e framboesa. Leve, fresco e equilibrado, uma boa opção para acompanhar pizzas e massas simples com molho de tomate.

Elos Cabernet Sauvignon – Malbec 2007 (R$63)

Um corte de Cabernet Sauvignon (80%) e Malbec (20%) que não tem nada em comum com os argentinos. Nariz fresco e agradável, com frutas vermelhas, toques florais e algumas notas herbáceas. Bom corpo, firme e equilibrado. Final de boca com persistência razoável. Vinho interessante, uma ótima alternativa a ditadura dos escuros e untuosos argentinos.

Grande Vindima Merlot 2004 (R$82)

Um varietal Merlot feito com uvas de Encruzilhada do Sul. Aroma sutil e com certa complexidade; frutas vermelhas, café torrado e toques minerais dominam. Bom corpo, acidez correta, taninos marcantes. Vinho vigoroso e jovial, para acompanhar comida.

Grande Vindima Quorum 2005 (R$91)

Vinho emblemático da Lidio Carraro, feito com uvas plantadas em parcelas selecionadas do Vale dos Vinhedos. É um assemblage de Merlot (35%), Cabernet Sauvignon (30%), Tannat (25%) e Cabernet Franc (15%); fermentado individualmente em tanques de aço inox, com posterior fermentação malolática e, como reza a tradição dos Carraro, sem passagem pela madeira. Cor rubi escura, com bastante matéria corante. Nariz discreto e complexo, com presença de frutas vermelhas, ervas secas e especiarias. Na boca é encorpado, com acidez agradável e taninos ainda jovens que agarram demais. Ao degustar o Quorum 2005 – e também quando provei o 2004 há mais de 1 ano – fiquei com a sensação ter provado um vinho muito jovem, que precisa de um tempo na adega para revelar a sua verdadeira identidade. Como tenho uma garrafa guardada desse 2005, espero ser surpreendido positivamente daqui dois anos ou mais.

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Esse post faz parte da minha incursão no Vale dos Vinhedos em junho de 2009. Leia mais aqui.

Parreirais da Miolo no Vale dos Vinhedos em junho de 1999

Tenho que confessar, o lapso de tempo foi devido a minha decepção com a qualidade dos vinhos a partir de 2000. Só provei vinho ruim dos anos de 2000 e 2001, em 2002 o clima ajudou, porém o açúcar a mais nas uvas começou a salgar os preços. Numa perspectiva histórica, a atual qualidade dos vinhos gaúchos nunca foi tão boa, mesmo assim vamos com calma, afinal o mais difícil ainda está por vir: consolidar um padrão de qualidade, como fizeram Chile, Argentina e Uruguai. A grosso modo, as melhorias que observo foram decorrentes de uma redução de produtividade, que eram assombrosamente elevadas a poucos anos atrás, aliada a práticas enológicas mais modernas e uma ajudinha da natureza.

Os vinhos melhoraram, só não entendo por que muitos produtores tentam imitar os nossos vizinhos Argentina e Chile, investindo tempo e dinheiro para fazerem vinhos encorpados, com muita concentração e cheios de madeira. Isso não tem a menor lógica. Na Argentina é fácil fazer esse tipo de vinho, já a Serra Gaúcha depende de inúmeros fatores. Não dá para negar a vocação do terroir; na Serra Gaúcha chove demais, enquanto na Argentina e Chile a situação é inversa. Um problema frequente são os taninos duros, um traço marcante do clima úmido, que se tornam ainda mais inconvenientes em vinhos com muita extração. Aqui nasce aquela tirada clássica dos gaúchos: “esse vinho ainda é muito jovem, precisa de mais tempo na adega”.

Sim! Gosto de vinhos brasileiros, na minha última viagem ao Rio Grande do Sul provei alguns bem interessantes. Também visitei algumas vinícolas que ainda não conhecia e, para minha felicidade, não foram contaminadas pela síndrome vira-latas de tentar imitar os bombadões vinhos de clima seco e quente. Ao contrário de outros críticos, não acho que a Serra Gaúcha preste apenas para espumantes, os tintos também merecem um lugar na mesa. Gosto daqueles com concentração média e sem adstringência excessiva, com pouca madeira, boa fruta, acidez viva e sem álcool em excesso. Vinhos mais delicados, com aromas sutis e perfeitos para acompanhar comida no dia-a-dia. Outra característica importante: não deveriam passar de R$50. Falando em preço, esse fator é o principal inimigo da imagem do vinho brasileiro. Acima de R$40 a competição com outros sul-americanos (e com portugueses também) é duríssima, com poucos argumentos favoráveis aos brasileiros.

Visitei rapidamente alguns produtores de porte pequeno, todos eles situados no Vale dos Vinhedos, com vinhos de estilos bem diferentes daqueles da Argentina, Chile e Uruguai. Lidio Carraro, Vallontano e Angheben foram os alvos da minha incursão. Na sequência publicarei um post relatando as minha impressões em cada uma dessas vinícolas.

Lote 43 2004, vinho ícone da Miolo.

Aproveitei esse gancho para falar sobre um dos vinhos que, segundo a Ibravin “obtiveram um unânime consenso por parte dos 46 degustadores convidados”, o Miolo Lote 43 2005. Já que não tivemos a opinião dos italianos resolvemos fazer a nossa prova do Lote 43, (com a diferença que degustamos a safra 2004). De acordo com a Miolo é um vinho ícone elaborado somente nas melhores safras a partir de um corte de Cabernet Sauvignon e Merlot, com uvas de uma parcela privilegiada no Vale dos Vinhedos. O estágio em barricas é de 12 meses (70% americanas e 30% francesas).

Cor rubi e com boa quantidade de matéria corante. Bouquet com razoável intensidade, em destaque as notas do carvalho remetendo a baunilha. Uma presença discreta de frutas negras, como era de se esperar em um vinho da Serra Gaúcha, acompanhado de um toque mentolado. Na boca tem boa estrutura, porém os taninos ainda transmitem uma leve adstringência. O Lote 43 mostrou boa acidez e equilíbrio, com um final de boca agradável. Em resumo, o Lote 43 consegue entregar mais – intensidade, concentração e refinamento – que a média dos vinhos gaúchos, porém não espere a maciez e a fruta madura que outros bons vinhos sul-americanos exibem na mesma faixa de preço. E, definitivamente, por R$80 o Lote 43 sofre para competir com a maioria dos rótulos chilenos, argentinos, uruguaios ou portugueses entre R$ 60 a R$90.

Um vinho bem acabado e gostoso, mas com um posicionamento de preço acima do que pode oferecer
Preço: R$80
Grad. Alcoólica: 13,5%

Salton Talento 2005

É preciso esclarecer que a técnica de assemblage (a mistura de diferentes lotes de vinificação, de diferentes variedades de uva) visa obter um vinho mais completo e harmônico, aproveitando as melhores características individuais de cada lote. Em qualquer região vinícola é normal que as proporções de cada uva mudem de uma safra para a outra, assim como alguns detalhes da vinificação, uma vez que o clima nunca é o mesmo, sendo assim as videiras reagem de maneira diferente. Agora tenho que perguntar, será que o clima da Serra Gaúcha foi exatamente o mesmo nos anos de 2002, 2004 e 2005? Será que todas as variedades amadureceram exatamente iguais? Quero ser enólogo da Salton, afinal qualquer um faz um assemblage desse tipo, não precisa nem provar os vinhos antes da mistura. É como uma receita de bolo, já tem uma fórmula, basta misturar 60% de cabernet, 30% de merlot, 10% de tannat e botar para amadurecer um ano em barricas novas de carvalho. Pena que enologia não seja uma ciência exata, fato que qualquer enólogo já sabe, tanto que bons vinhos de assemblagem sempre são feitos de maneira diferente, conforme as características de cada safra. Por si só, esse rigor matemático da Salton já coloca em xeque o conceito “premium” do seu Talento, indício de um trabalho enológico relaxado.

O terroir de Tuiuty deve ser realmente fantástico, mais regular que o de Mendoza, porque só assim é possível empregar sempre o mesmo critério de produção. Todo produtor sério de vinho revela os detalhes de vinificação, justamente para as pessoas saberem que um vinho nunca é igual ao outro — porque uma safra nunca é igual a outra — que existe uma preocupação em fazer o melhor e, principalmente, que existe um trabalho sério de enologia. O currículo técnico do Talento surpreende pela simplicidade, mas um vinho deve ser julgado pelo seu valor no copo, não pela ficha técnica.

O Talento 2005 apresentou cor púrpura com leve transparência. Aroma de boa intensidade, com predomínio de notas tostadas do carvalho; em segundo plano um pouco de frutas vermelhas e nuances terrosas. Corpo médio, taninos brandos e álcool aparecendo demais. Final de boca curto. É um vinho simples, comprometido pelo excesso de madeira. Esse Talento lembra alguns chilenos na faixa de R$30, normalmente vinhos de pouca personalidade e moldados por aromas adocicados do carvalho. O Salton Talento 2005 é um fiasco, não que seja ruim, mas definitivamente não vale o seu preço.

Tinto de estrutura mediana e muito marcado pela madeira. Só recomendo para aqueles que gostam desse estilo.

Preço: R$55
Grad. Alcoólica: 13%

O Los Nevados Malbec 2007 apresenta aromas de danoninho, sem muita sutileza. Corpo médio, taninos macios e acidez razoável. Final pouco persistente. É um vinho simples, direto e com uma influência muito forte do carvalho. Por sua vez o Chardonnay 2008 é menos marcado pelo carvalho, nariz agradável lembrando abacaxi. Na boca deixa a desejar em frescor, como a maioria dos brancos argentinos nessa faixa de preço. A linha de vinhos Los Nevados tem tudo para agradar ao consumidor habituado com Miolo Seleção e o Reserva Miolo, uma vez que são mais concentrados. Resta saber o quanto essa estratégia irá canibalizar as linhas produzidas na Serra Gaúcha na mesma segmentação de preço. A briga é boa na segmentação até R$30, sem sair da Argentina temos o Lurton Malbec, o Alta Vista Premium Malbec e o Uxmal; vinhos com mais pedigree que o Los Nevados.

Vinhos de apelo fácil e imediato. O Malbec deve agradar aqueles que gostam dos aromas e sabores do carvalho. O Chardonnay é honesto e agradável, acompanha bem frango, peixe e frutos do mar.

Grad. Alcoólica: 14%
Importadora: Miolo Wine Group
Preço: R$26

A vinícola Suzin é uma empresa nova e de administração familiar; conta com 10 hectares de vinhedos próprios na região de São Joaquim, uma localidade que parece ter um terroir propício a viticultura de qualidade. Seus vinhedos de Cabernet Sauvignon e Merlot estão a 1.200m de altitude, uma característica dessa região, que propicia boa amplitude térmica e maturação adequada das uvas. Por enquanto produzem apenas dois rótulos (além do Cabernet Sauvignon também fazem um Merlot) e, como ainda não existe uma cantina própria, os vinhos são feitos nas instalações da Villa Francioni.

O Suzin Cabernet Sauvignon 2006 é um tinto agradável e bem feito; passou 9 meses em barricas de carvalho francês de primeiro e segundo uso. A cor é rubi com leve transparência. Bom aroma, deixa um pouco a desejar em frutuosidade, mas oferece notas equilibradas de café e cacau, além de um toque herbáceo gostoso, sem parecer “verde” demais. Não é encorpado, tem um textura lisa e macia; os taninos não aparecem. O final também agrada, o álcool acaba aparecendo um pouco, mesmo assim não chega a comprometer. Esse Cabernet da Suzin tem um estilo moderno e internacional, parece chileno (no nariz), muito embora seja mais leve e redondo. A Suzin conseguiu fazer um bom Cabernet por um preço justo.

Cabernet Sauvignon fácil de beber. É leve e tem o toque típico do vinho moderno.
Grad. Alcoólica: 14%
Preço: R$40

Villaggio Grando

Ano passado tive a oportunidade de degustar dois vinhos dessa vinícola, o Innominabile e o Chardonnay 2006, que me deixaram com uma ótima impressão. A Villaggio Grando, nascida em 1999, está situada na região de Herciliópolis, Município de Água Doce. Seus vinhedos com mais de 80 varietais de vitiviníferas ocupam uma área aproximada de 52 hectares e estão a uma altitude de 1.300 metros. Segundo os proprietários, Maurício e Guilherme Grando, os investimentos na vinícola não param, além da ampliação da sua estrutura física está sendo realizado um forte trabalho para prospecção de restaurantes, adegas e lojas para vender sua linha de produtos. A estratégia foi optar por uma distribuição mais seletiva, priorizando estabelecimentos mais alinhados com o posicionamento de preços dos vinhos. Um dos rótulos que provei na Expovinis foi o Innominabile Lote II, um vinho obtido a partir das safras 2004, 2005 e 2006 que utiliza cinco varietais como a Cabernet Sauvignon, a Cabernet Franc, a Merlot, a Malbec e a Pinot Noir; o estágio em barricas novas de carvalho francês é de apenas 6 meses. Cor rubi brilhante com certa transparência, bouquet muito gostoso lembrando frutas vermelhas maduras, baunilha e notas de cedro. Na boca é equilibrado com taninos firmes, começando a amaciar, e uma acidez correta. Um vinho saboroso e elegante.

Quinta da Neve

Com vinhedos ocupando 12 hectares na localidade de Lomba Seca, em São Joaquim, a Quinta da Neve também iniciou suas atividades em 1999. São cultivadas, aproximadamente, 15 varidades de uvas com destaque para a Cabernet Sauvignon, Merlot, Chardonnay e Pinot Noir. Sendo esta última uma das grandes apostas da empresa. A vinificação e o engarrafamento são terceirizados na Villa Francioni também de São Joaquim. Ainda não tinha provado os vinhos dessa vinícola, mas fiquei bem surpreso com a qualidade. Um dos sócios da empresa, Acari Amorim, estava apresentando os principais rótulos. De fato o seu Pinot Noir 2006 impressiona pela boa intensidade de aromas de frutas vermelhas frescas e uma madeira muito bem integrada. Na boca é leve, taninos de boa qualidade, macios e bem equilibrados com a acidez. Final alcoólico, mas muito saboroso e com uma ótima persistência. Se o Pinot Noir se saiu bem, o Cabernet Sauvignon 2006, ao meu ver, foi ainda melhor. Cor rubi e halo levemente violáceo esse Cabernet apresentou um bouquet muito gostoso, boa intensidade e exalando aromas de tabaco, eucalipto e uma discreta frutuosidade lembrando cassis; sem aquelas inconvenientes notas vegetais, típicas da Cabernet não amadurecida. Não muito encorpado, porém já com taninos relativamente macios e um longo e quente final de boca. Vale a pena provar!

Vinícola Santa Augusta

Fundada em 2003, na região de Videira, a Santa Augusta é mais uma das novas vinícolas de Santa Catarina. Suas vinhas foram plantadas numa pequena área de 10 hectares, onde a altitude é superior a 1.000 metros. Atualmente possuem dois produtos o Tapera Augusta Moscato Giallo e o Tapera Agusta Cabernet Sauvignon/Merlot, porém já estão sendo implantadas: Chardonnay, Sauvignon Blanc, Carmenére, Malbec entre outras. Durante a feira foram apresentadas as primeiras safras dos rótulos Tapera Augusta Cabenet Sauvignon / Merlot 2006 e um Moscato Giallo 2008, (ainda sem preços definidos para o varejo). Levando-se em consideração que essa é a primeira safra do Tapera Augusta Cabernet Sauvignon / Merlot, o vinho mostrou-se bem correto. Aroma delicado de frutas vermelhas, notas de baunilha dadas pela passagem de 6 meses em barricas de carvalho francês e um inusitado toque de endro. Corpo médio, taninos um pouco ásperos, mas não chega a ser adstringente. Bom final, sem exageros de álcool, ainda que falte um pouco de concentração e persistência. Sem dúvida um ótimo vinho para a primeira safra.

Outro vinho resultado de uma parceria é o RAR Cabernet Sauvignon / Merlot (R$48). O vinho é fruto de uma aliança da Miolo com o empresário Raul Randon, onde são utilizadas uvas de vinhedos da região Campos de Cima da Serra (perto de Vacaria – RS) que posteriormente são vinificadas na Miolo. Achei que o RAR está melhorando. Mostrou um bouquet de intensidade razoável com notas de frutas vermelhas, café, marcado por um leve tostado. Corpo médio com um final de boca não muito longo. Seria melhor se custasse menos de R$40, mas tenho a impressão que essa história de transportar as uvas de Vacaria para Bento Gonçalves não deve ajudar no preço final do vinho.

No projeto Fortaleza do Seival que está localizado na Região da Campanha, próximo com a divisa com o Uruguai, a aposta foi nos vinhos “super premium” da linha Quinta do Seival. Tanto o Quinta do Seival Cabernet Sauvignon (R$41) quanto o Quinta do Seival Castas Portuguesas (R$41) não me convenceram. Não sei se a Miolo ainda busca acertar esses vinhos, porém nesse momento, o resultado não agrada muito. O Quinta do Seival Castas Portuguesas até hoje não decolou – se não estou enganado até baixaram um pouco o preço – não é para menos, o vinho é fraquinho. Qualquer português nessa faixa de preço deixa o Quinta do Seival Castas Portuguesas no chinelo. Já o Quinta do Seival Cabernet Sauvignon é um pouco superior. Um vinho correto, mas ainda sem muitos predicados. Quanto ao Gamay 2008 (R$18) já comentamos aqui no blog. Bom, não pude provar todos os vinhos (senão não chegava ao final da feira), entretanto em breve realizaremos novas degustações com outros rótulos da Miolo.

A inspiração óbvia para o Miolo Gamay é o Beaujolais Nouveau, que está longe de ser um grande vinho, apesar disso, tem muitos fãs por aí. O Gamay 2008 possui uma bela rotulagem, assinada pelo artista plástico pernambucano Romero Britto – o estilo lembra aquele do Rei do Beaujolais. Não vejo razão para esse recalque francês, acho que esse vinho deveria ser engarrafado em embalagem bag in box, assim teria uma proposta de custo mais interessante, além do que, Romero Britto ganharia mais destaque com a maior área para expor seu trabalho.

O Miolo Gamay 2008 exibiu cor violácea com transparência evidente; lágrimas com certa densidade. Nariz de intensidade média, lembrando bananas (os apreciadores de Beaujolais adoram isso) e notas de framboesas; depois de alguns minutos no copo apareceram aromas vegetais. Pouco corpo, taninos leves, acidez moderada e álcool querendo aparecer demais. Final curto e sem muito brilho. O Miolo Gamay é um vinho bem leve e sem grandes méritos, pode agradar aos bebedores que apreciam o estilo do Beaujolais, mesmo não oferecendo muita coisa. Não gosto de vinhos com certas notas vegetais, por isso fiquei um pouco decepcionado com a evolução desse Gamay.

É bem mais barato que um Beaujolais Nouveau, por isso não deixa de ser uma alternativa atraente para os fãs desse vinho.
Grad.Alcoólica: 12%
Preço: R$18